di Anna Maria Colonna
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Riccardo Finelli alla stazione di Palena
© Anna Maria Colonna
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Camminare, osservare, scrivere. Una combinazione di parole e
di azioni che trova spazio nella vita di un uomo quando è ancora viva la
capacità di osare. Riccardo Finelli, modenese di nascita, abruzzese di adozione,
non è mai riuscito a fare a meno della penna. «Ho affrontato il viaggio per
metterlo nero su bianco», afferma, mentre firma le copie del suo libro alla
stazione di Palena. Non era solo quando ha intrapreso l’avventura. Con lui,
l’amico Stefano Cipriani e, per una parte del percorso, il suocero Emanuele
Donatelli.
Transiberiana d’Italia, tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone.
Abruzzo e Molise legati da una trama ferrata nata nel 1892 e che rischia di
arrugginirsi in solitudine. Finelli ha percorso questa trama a piedi: trentadue
chilometri al giorno e 320mila traversine per quattro
giornate consecutive. Con la fatica del viaggio nelle gambe e il desiderio di
conoscere e di raccontare all’orizzonte. La tratta è sospesa da dicembre 2011
perché ritenuta «antieconomica». Ma attraversa uno degli angoli più
belli d’Italia. Si inerpica sulle vette abruzzesi fino a toccare il picco di
1268 metri alla fermata di Rivisondoli-Pescocostanzo, seconda solamente al
Brennero (1370). Taglia paesaggi che sembrano altrove, fuori dal mondo, capaci
di parlare il linguaggio silenzioso della natura.
Sulmona, Campo di Giove, Alfedena, Cerreto, Carpinone per
sentire la fatica del viaggio trasformarsi in pietre che picchiano forte sotto
la suola delle scarpe. E sorprendersi per un’ora a camminare nella pancia di
una montagna, al buio più assoluto della galleria. È la testimonianza di chi ha
osato anche per denunciare. «Pensavo che la mia traversata servisse a smuovere
le acque dopo la chiusura della tratta nell’indifferenza generale», spiega
Finelli. «È un pezzo d’Italia, non una semplice ferrovia», aggiunge.
Così ha deciso di mescolare la sua storia alle migliaia di
storie che sul quel treno si sono fermate per il tempo di un viaggio. Camminava
con il sentiero ferroviario per bussola. Osservare e scriveva. Quello che
vedeva e, soprattutto, quello che sentiva. Perché lacrime e sorrisi hanno
segnato arrivi e ripartenze sull’«animale di ferro, oggi bestia morente».
A tratti, i passi hanno ceduto il posto all’inchiostro, vivo
sulle pagine che prendevano forma durante il viaggio. Ne è nato un libro, «Coi
binari fra le nuvole» (
qui il trailer), testimonianza di quanto il cammino di un uomo possa
segnare la storia di territorio.
Scripta manent. Per sempre.
Dal libro...
Il problema è non dare troppo nell’occhio. Perché di
ferrovieri, anche a quest’ora del mattino, la stazione è piena. Alcuni lavorano
qua. Altri salgono alla spicciolata sui locali diretti a nord, verso l’Aquila,
Roma o Pescara per prendere servizio altrove. Sono loro, oggi neppure un paio
di centinaia, il retaggio del glorioso passato ferroviario della città di
Ovidio: un tempo promettente crocevia ferroviario del Centro Italia, oggi snodo di linee secondarie continuamente in
odore di razionalizzazione.
Una posizione baricentrica che ai tempi d’oro, più o meno
fino alla metà degli anni Ottanta, giustificava anche duemila ferrovieri, ad
ingrossare le già abbondanti fila di un pubblico impiego di una “non provincia”
in cui l’impresa privata ha attecchito soltanto fino a che sono durati i soldi
della Cassa del Mezzogiorno. Basta andare a farsi un giro nella zona
industriale verso l’autostrada, per scoprire un cimitero di dinosauri
deprimente, fatto di capannoni abbandonati, o addirittura mai inaugurati, in cui
nei decenni sono nati e morti insediamenti anche prestigiosi: Siemens, Tyessen,
Crodo, Tonolli, solo per citare alcuni dei colossi industriali che nel corso
dei decenni hanno fatto apparizioni più o meno fugaci. Unica presenza
industriale importante a resistere è quella del Gruppo Fiat, nonostante nel
grande stabilimento ormai lavorino solo poche centinaia di persone.
Ci muoviamo, passeggiando, lungo la banchina del binario
uno, sempre più lontano dal centro della stazione. Superiamo i bagni, un
piccolo magazzino e quella che fu una fontanella. Mano a mano che ci
avviciniamo alla fine del camminamento i passi si fanno sempre più brevi e
nervosi: dobbiamo cogliere il momento propizio per svignarcela sui binari senza
dare nell’occhio.
L’ultima fabbricato della stazione è una casupola staccata
dal resto. L’unica porta è aperta su un ufficetto da cui gracchia una
radiolina, a un ritmo decisamente troppo agitato per l’orario e l’atmosfera
assonnata di quest’alba fresca e cristallina. Dentro pare non esserci nessuno.
Ancora pochi passi e arriviamo alle Colonne d’Ercole del marciapiede. È il
momento di tuffarsi.
«Cercate qualcuno?»
La voce è alle nostre spalle. Ci giriamo e sulla porta
dell’ufficio della radiolina si materializza un tizio barbuto. È in borghese, ma
si muove come chi è del mestiere. Meglio non fare passi falsi.
«Ah, guardi, stavamo cercando i bagni, ci hanno detto che
era qua…». È Emanuele a rispondere. Fra barbuti ci si intende.
Volti segnati dalla stanchezza e da qualche lacrima arrivano
in ginocchio all’altare maggiore del santuario. Bambini, giovani, adulti,
anziani. Uomini e donne. Hanno percorso oltre trenta chilometri a piedi, da
Gioia dei Marsi a Pratola Peligna. Un giorno intero di cammino per vestire il
presente di passato. Il sole splende alto nel cielo quando i pellegrini si
fermano a Goriano Sicoli per pranzare. Le fontane imbevute di luce zampillano
in piazza Giovanni Paolucci e sembrano danzare al suono delle posate. Qualcuno
è già in piedi, pronto a ripartire. Qualcun altro siede con amici e familiari
intorno ai tavolini bianchi sistemati sotto le arcate. I bambini giocano con l’acqua,
contenti di partecipare ad un rito che appartiene anche a loro. 
Aurelia e
Modesto, stessi occhi azzurro cielo. Lei si commuove quando spiega i motivi del
suo peregrinare: «Mio marito è stato miracolato, salvandosi da un brutto
incidente». Altre storie tessono la trama di questa tradizione, che si rinnova
a maggio di ogni anno. Colombo partecipa al pellegrinaggio dal 1981. Segue il
gruppo con la sua «Ape» trasportando zaini, acqua, viveri. Dodici anni li ha
fatti a piedi e ricorda quando i pellegrini di Gioia si fermavano a dormire nel
santuario di Pratola.
Intorno e lungo la strada che fa da bussola ai viandanti
regna il silenzio delle montagne. Qualche goccia di pioggia comincia a cadere,
mescolandosi alle gocce di sudore che solcano i visi. Alcune coppie si tengono
per mano. È l’antidoto contro la stanchezza. Il legame alle radici della
propria terra passeggia, silenzioso, sulla «spiaggetta» di Goriano, dove i pellegrini
iniziano a pregare in ginocchio. Nel cuore della natura, a pochi passi dalle
nuvole. Poi riprendono il cammino verso Pratola. Qui apriranno le celebrazioni in
onore della Madonna della Libera, entrando in ginocchio nell’omonimo santuario.
L’intero paese abruzzese partecipa alle manifestazioni. I negozietti del centro
storico preparano tavolate di bontà per accogliere i visitatori e i pratolani
che vengono da lontano. Restano aperti fino a tardi. Molti, in passato, si sono trasferiti altrove per
cercare condizioni di vita migliori. In Canada, anche in Argentina. A maggio
tornano alle radici per salutare la Madonna della Libera. 
